Retinol na rotina de cuidados com a pele: benefícios e riscos

Produtos de cuidados com a pele com retinol, de repente, parecem estar por toda parte - e vêm acompanhados de promessas de pele limpa, luminosa e com aspeto “jovem”.

Mas o que sustenta essas afirmações do ponto de vista científico? E existem riscos?

Também é comum ouvir que o retinol pode aumentar a probabilidade de queimadura solar e até agravar a acne.

Para algumas pessoas, o retinol pode, sim, ajudar a diminuir a aparência de linhas finas. Ainda assim, não é uma opção adequada para todos. Veja o que vale saber.

O que é retinol?

O retinol integra uma família de compostos químicos chamada retinoides. Eles são derivados ou relacionados à vitamina A, um nutriente essencial para a saúde da pele, da visão e da função imunitária.

Os retinoides atuam porque enzimas presentes na nossa pele os transformam na sua forma “ativa”, o ácido retinoico.

É possível comprar retinol em cremes e outros produtos tópicos sem receita.

Com frequência, esses itens são divulgados como “anti-idade”, já que o retinol pode atenuar a aparência de linhas finas e rugas e ajudar a uniformizar o tom da pele (por exemplo, manchas de sol ou marcas de acne).

Além disso, ele tem efeito esfoliante - ou seja, pode contribuir para desobstruir os poros.

Já tratamentos com retinoides mais fortes, voltados para acne, exigem prescrição médica porque contêm ácido retinoico, que é regulado como medicamento nos Estados Unidos, na União Europeia, no Reino Unido e na Austrália.

Como o retinol é usado em skincare?

Uma das alegações mais repetidas sobre o retinol é a redução de sinais visíveis do envelhecimento.

E como isso acontece?

Com o passar do tempo, a barreira cutânea tende a enfraquecer, deixando a pele mais suscetível a secura, lesões e irritação.

O retinol pode ajudar a contrariar esse afinamento natural ao estimular a proliferação de queratinócitos - células que formam a camada mais externa da pele e funcionam como proteção contra danos e perda de água.

Ele também incentiva a produção de colagénio (uma proteína-chave que cria uma espécie de estrutura de sustentação, mantendo a pele firme e elástica) e de fibroblastos (células que produzem colagénio e dão suporte à arquitetura da pele).

Outro efeito é acelerar o ritmo com que a pele elimina células antigas e as substitui por novas.

Com o uso contínuo, esses mecanismos podem suavizar linhas finas, clarear manchas escuras e deixar o tom mais uniforme. A pele também pode parecer mais “limpa”.

Apesar de funcionar, os resultados não surgem de um dia para o outro.

Você talvez já tenha ouvido falar da “purga do retinol” - uma piora temporária da acne quando se começa a usar retinoides tópicos.

Estudos observaram que, em alguns casos, a pele pode ficar irritada e a acne pode piorar por um período. No entanto, ainda são necessárias mais pesquisas para compreender melhor essa ligação.

Então, retinol é seguro?

Nas concentrações típicas de skincare (0.1–0.3%), os efeitos adversos costumam ser leves.

A maioria das pessoas que sente irritação (como vermelhidão, secura ou descamação) ao iniciar o retinol consegue desenvolver tolerância com o tempo. Esse processo é muitas vezes chamado de “retinização”.

Por outro lado, o retinol aumenta a sensibilidade da pele à radiação UV (a chamada fotossensibilidade). Essa maior reatividade pode resultar em queimadura solar, irritação e aumento do risco de hiperpigmentação (pontos ou áreas mais escuras).

Por isso, recomenda-se fortemente o uso diário de protetor solar de amplo espectro (SPF30 ou superior) durante o uso de produtos com retinol.

Quem deve evitar retinol?

Em geral, adolescentes e crianças não precisam de retinol, a menos que um médico prescreva especificamente - por exemplo, como parte do tratamento da acne.

Pessoas com pele sensível ou com condições como eczema (pele seca, pruriginosa e inflamada) e rosácea (vermelhidão crónica e sensibilidade) podem considerar o retinol irritante demais.

Combinar retinol com outros tratamentos de cuidados com a pele, como alfa-hidroxiácidos, pode levar a uma esfoliação excessiva e danificar a pele.

E há um ponto essencial: a forma ativa do retinol, o ácido retinoico, é teratogénica (isto é, pode causar malformações congénitas). Produtos de retinol vendidos sem receita também não são recomendados durante a gravidez ou a amamentação.

Escolha e armazene produtos com retinol com critério

Como o retinol é classificado como ingrediente cosmético, as empresas não são obrigadas a informar a sua concentração nos produtos.

Espera-se que a União Europeia introduza novas regras para limitar a concentração de retinol em cosméticos faciais a 0.3%.

Essas medidas são de precaução e procuram reduzir a exposição de grupos vulneráveis, como gestantes, tendo em vista o risco de malformações congénitas.

Assim, recomenda-se dar preferência a produtos que indiquem claramente concentração de retinol entre 0.1% e 0.3%.

O retinol também é conhecido por ser uma molécula bastante instável e pode degradar com a exposição ao ar, à luz ou ao calor.

Optar por embalagens herméticas e que protejam da luz ajuda a minimizar problemas de degradação, que podem levar à perda de atividade ou a efeitos indesejados.

Qual é a forma mais segura de experimentar retinol?

A regra principal é começar com pouco e avançar devagar: usar uma quantidade do tamanho de uma ervilha de um produto de baixa concentração (0.1%) uma ou duas vezes por semana, de preferência à noite (para reduzir a exposição a UV). Depois, conforme a pele se adapta, é possível aumentar a frequência e a concentração (até um máximo de 0.3%).

Aplicar um hidratante após o retinol ajuda a diminuir secura e irritação.

Usar protetor solar diariamente é indispensável durante o uso de retinol para contornar a fotossensibilidade.

Se houver vermelhidão persistente, ardor ou descamação, o mais adequado é interromper o uso e procurar um médico ou um dermatologista para orientação personalizada.

Laurence Orlando, Professor sénior, Formulação e Desenvolvimento de Produtos, Métodos Analíticos, Monash University; Zanfina Ademi, Professora de Economia da Saúde, Monash University, e Zoe Porter, Docente, Farmácia e Ciência Farmacêutica, Monash University

Este artigo foi republicado de The Conversation sob licença Creative Commons. Leia o artigo original.